Le speed ramping, c’est le fait de faire varier progressivement la vitesse à l’intérieur d’un même plan : tu accélères, puis tu ralentis, sans jamais couper. Concrètement, tu poses des images-clés de vitesse sur ton clip et tu lisses la transition entre les deux valeurs. Mais si tu es déjà tombé sur un rendu saccadé, je vais pas te mentir : le problème vient rarement de ton logiciel. Il vient de ton rush. Un plan tourné en 24 fps ne donnera jamais un ralenti fluide, quoi que tu fasses en montage. Tout se joue avant.
👉 L’essentiel : Pour réussir un speed ramping, tourne en 60 fps minimum (120 fps si tu veux descendre sous 30 % de vitesse) avec une vitesse d’obturation au double de ton nombre d’images. En montage, active le remappage temporel de ton logiciel, place deux images-clés de vitesse, écarte-les pour créer la rampe, puis lisse la courbe en Bézier. C’est ce lissage qui fait toute la différence entre un effet pro et un à-coup.
Un changement de vitesse classique applique une valeur unique à tout le clip. 50 %, et voilà, c’est ralenti du début à la fin. Le speed ramping, lui, fait évoluer cette vitesse dans le temps.
C’est une sous-catégorie du remappage temporel vidéo, la fonction qui autorise plusieurs vitesses sur un seul plan. Le mot « ramping » décrit exactement la rampe, la montée ou la descente progressive entre deux paliers. Et c’est ce mouvement progressif que l’œil lit comme naturel, parce qu’il imite une accélération réelle plutôt qu’un basculement instantané.
Ton speed ramping se gagne à la prise de vue, pas devant ton écran. Deux réglages, pas un de plus.
Le nombre d’images par seconde. Tourne en 60 fps si ta timeline est en 24 ou 25 fps, et tu pourras descendre à 40 % proprement. Tu veux du vrai ralenti bien lent, du 20 % ? Alors 120 fps, sans discussion. Un rush en 30 fps poussé à 10 %, ton logiciel doit inventer neuf images sur dix. Ça se voit toujours.
L’angle d’obturation. La règle des 180° dit que ton shutter doit être au double de ton framerate. En 60 fps, 1/125. En 120 fps, 1/250. Si tu tournes en 1/2000 parce qu’il fait beau, chaque image sera figée comme une photo, sans le moindre flou de mouvement, et ton ralenti aura ce rendu stroboscopique désagréable. La solution, c’est un filtre ND, pas une correction en post.
Le principe ne change jamais : afficher la courbe de vitesse, poser des images-clés, écarter la transition.
Premiere Pro : clic droit sur le clip, « Afficher les images-clés » puis « Remappage temporel > Vitesse ». Une ligne blanche apparaît sur le clip. Ctrl (Cmd) + clic dessus pour poser une image-clé, tu montes ou descends la ligne, puis tu fais glisser la moitié de l’image-clé pour créer la rampe. Le speed ramping Premiere Pro se joue ensuite sur la petite poignée bleue.
DaVinci Resolve : Ctrl + R pour ouvrir les Retime Controls, puis passe en affichage « Retime Curve ». Tu ajoutes tes points et tu les lisses. Le speed ramp DaVinci Resolve est le plus précis des quatre, parce que la courbe est éditable au pixel près.
CapCut : onglet Vitesse, puis « Courbe » et « Personnaliser ». Tu déplaces les points à la main. Les préréglages type Montage ou Héros font le job pour un Reel, mais ils sont vite reconnaissables.
Final Cut Pro : Shift + B pour couper la vitesse au point voulu, puis tu ajustes chaque segment et tu allonges la transition de vitesse avec les poignées.
Si ton effet « claque » au lieu de glisser, c’est que ta courbe a des angles droits. Voilà tout.
Par défaut, le passage de 400 % à 30 % se fait en ligne brisée. Le résultat est mécanique. Prends la poignée de chaque image-clé et tire-la vers l’extérieur : tu obtiens un S allongé, avec une entrée douce et une sortie douce. Plus tu écartes les poignées, plus la rampe est longue et cinématographique.
Mon repère perso : une rampe entre 8 et 15 images. En dessous, ça surprend. Au-dessus, on s’ennuie.
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Le flux optique fabrique de nouvelles images en analysant le mouvement. Le mélange d’images superpose simplement deux images existantes. Le premier est bien plus beau, quand il fonctionne.
Active-le sur un plan avec un sujet net qui se déplace sur un fond simple : un skateur sur du béton, une voiture sur une route. Évite-le sur l’eau, le feuillage, la pluie ou deux sujets qui se croisent, parce que l’algorithme perd le fil et tu récupères du ghosting, ces contours fondus qui bavent. Dans ce cas, repasse en mélange d’images : moins spectaculaire, mais propre.
| Symptôme | Cause réelle |
|---|---|
| Ralenti haché | Rush en 24 ou 30 fps trop ralenti |
| Rendu stroboscopique | Shutter trop rapide, pas de flou de mouvement |
| Contours qui bavent | Flux optique sur un plan trop complexe |
| Effet à-coup | Courbe non lissée, angles durs |
| Effet qui tombe à plat | Retour à 100 % décalé du beat |
Ce dernier point mérite un mot. Cale toujours le retour à la vitesse normale sur un temps fort de la musique, pas le début du ralenti. Pose un marqueur (touche M) sur le beat, aligne ton image-clé dessus, et l’effet devient dix fois plus satisfaisant. C’est bête, mais c’est ce qui sépare une transition speed ramp réussie d’un truc qui flotte.
Article rédigé par l’équipe Creatis Formation, organisme certifié Qualiopi, spécialiste de la formation au montage vidéo.
